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南越人烤蚝时还没 “粤菜” 名，

公元前 214 年秦军入粤，糙米混珠江鱼在陶锅熬鲜，

《南越志》记的“鱼羹”，是这饮食的根。

唐宋广州港飘胡椒香，波斯香料融本地酱园；

清代茶居摆八仙桌，码头工人靠普洱配虾饺填肚子，倒成了后来的早茶民俗。

如今烧腊店挂炉仍烧荔枝木，“广式烧腊” 早入非遗，油滴火上滋滋响。

老广蹲巷口吃艇仔粥，鱼片还是珠江鲜，旁侧多了奶茶杯，

变的是容器，不变的是把日子嚼出味的劲。

今天，跟诸位聊聊广东的代表性海鲜……

源自珠海斗门白蕉镇咸淡水交汇处，20世纪80年代新沙村试养成功，

2009年成国家地理标志产品。

范仲淹“江上往来人，但爱鲈鱼美”早为其背书，

宋代杨诚斋诗赞其“白质黑章三四点，细鳞巨口一双鲜”。

肉质清甜无腥，背部青灰腹白，蒜瓣肉嫩滑如凝脂，

清蒸最显本味，冰鲜尾重需超500克，蛋白质含量超18%。

光绪《新宁县志》早载：“四五月引蟹入稻田，秋收捕之。”

如今都斛镇的咸淡水交汇处，蟹苗仍在稻浪间蜕壳五次，

硒元素裹着稻香渗进蟹肉，成就“海中人参”的盛誉。

它生得威武，雄蟹半斤起，青壳白肚，鳌足如铁；

蒸熟后金黄透亮，雌蟹膏如橘红琥珀，雄蟹膏似金黄蜜蜡，咬一口，鲜甜直窜天灵盖。

当地人吃它有“月历”：

三月奄仔蟹嫩如溏心，七月油蟹肥得流油，腊月膏蟹香得勾魂。

最绝是黄油蟹，

万只青蟹才出一二，蟹盖渗金黄油脂，蟹肉裹着流心膏，咬下满嘴“富贵香”。

广东南澳县“海洋牛奶”，国家地理标志产品。

1984年引种自青岛，经30年生态养殖革新，形成“贝藻混养”立体模式，

2011年获国家质检总局认证。

其壳如翡翠等腰三角，肉质乳白饱满，鲜甜不腻，

含锌量是牛奶200倍，潮汕人唤作“水生”，称其“一口鲜掉眉”。

经典吃法有蚝烙——番薯粉裹蚝肉煎至金黄，蘸鱼露提鲜；

或紫菜煲，双鲜合璧，鲜得“灶脚”都香。

湛江硇洲岛火山岩缝里的“海味之冠”。

冰川纪末喜马拉雅造山运动造就其独特生境，九孔鲍壳分层变色，

肉质因“附石而生”的习性清甜弹牙，古为皇室贡品，今列国家地理标志。

道光帝曾因一口硇洲鲍改“碙洲”为“硇洲”，成就汉字唯一专属地名。

民间捕鲍讲究“昼息夜游”，渔民戴水镜持铁钩潜礁，

5-6月旺季捞取鲜鲍，每斤高达400元。

本地老饕偏爱脆炸或墨脱石锅慢煨。

脆皮鲍取鲜肉拍粉六成油温炸至金黄，外酥里嫩蘸沙律酱；

若用石锅，配那曲虫草、跑山鸡文火煨两时辰，

汤头清甜不腻，鲍肉糖心弹牙，连骨汤都带海风咸鲜。

1982年始养，现占全国产量1/5，虾塘连片如“十里银滩”。

当地人叫它“长须公”，逢年过节必上祭桌，配鸡猪祈福长寿。

小孩乳名多带“虾”，虾仔、虾女，连酒令都唱“二蟹三虾四番豆”。

虾身弯红似鞠躬，肉嫩如凝脂，白灼时加姜葱去腥，蘸酱油鲜甜直冲天灵盖；

蒜蓉蒸则香得勾魂，虾壳脆得能听见“咔嚓”声。

徐闻人说：“虾要趁鲜吃，凉了味减半。”

这口鲜，是海风里长出的味道，嚼一口，连海浪都跟着翻涌。

人称“黄金鱼”，起于上世纪80年代养殖技术突破，

2010年扎根湛江成“蓝色粮仓”，占全国产量四成。

鲳与“昌”同音，湛江人过年必吃，

图个“昌盛”好意头，老话讲“一鲳守岁跨两年”，渔民出海前也爱先拜它。

这鱼没小刺，肉厚嫩滑似豆腐，清蒸鲜掉眉，香煎外脆里嫩，

撒把小青柠汁，酸香直窜天灵盖！

当地人还爱“一夜埕”腌法，盐渍一晚锁住海味，切片涮火锅，

鲜得能舔盘，老饕直呼：“食过返寻味！”

人称“海鸡肉”，肉如蒜瓣紧实，入口鲜甜带海味。

电城渔民说它“生性孤”，独栖深海暗礁，钓时需用针刺鱼鳔放气保活，否则上岸即“爆肚”。

清末《电白县志》载，此鱼“以姜葱清蒸，汤白如乳，肉滑似脂”，

港澳名厨称其“四大名鱼”之首。

望夫镇传说更添风味：

渔夫海郎放生小石斑，竟引来龙女报恩，终成望夫石。

如今本地人仍爱说“吃条石斑，赛过神仙”，

清蒸时撒把土葱，热油一泼，香得人直咂舌——“真系靓嘢！”

宋朝便是朝廷贡品，人称“海底贵族”。

这岛由火山喷发而成，礁石洞中藏着丹青色身影，

外壳薄如蝉翼，肉质紧实弹牙，甘咸中透鲜甜，虾膏绵密似沙。

当地渔民说：“五月到八月，龙虾最肥时，错过等明年！”

清蒸最能锁鲜，蒜蓉一泼香得人直咽口水，再配碗龙虾粥，那叫一个“顶呱呱”！

古称“章举”，唐代韩愈《初南食贻元十八协律》便载潮人食“章鱼”之俗。

今潮汕渔民仍讲“食鱼欲鲜，厝边头尾”，章红鱼因肉质细嫩如脂，常作生鱼片上品，

切片时刀锋所至，鱼肉泛出白玉红裳般光泽，入口即化，咸鲜中带回甘。

广东海洋大学突破其人工早繁技术，

二龄性成熟特性让苗种供应提前九月，实现深远海网箱养殖。

潮州人钟爱以清酒、姜丝微煎，

或配柠檬片炙烤，外焦里嫩，鲜香直窜天灵盖，是外地人必带的“潮味信物”。

西汉伏波将军士兵采礁石蚝平南疆算起，已涮了2000多年海味江湖。

苏东坡贬谪海南途经雷州半岛时，

偷偷写信给弟弟：“恐北方君子闻之，争谋南徙，以分其味”，

这“海上牛奶”的鲜甜，连大文豪都怕被人抢。

蚝壳粗粝如老船板，内里却藏着嫩滑“黄金屋”。

炭烧时蒜蓉酱“滋啦”裹住蚝汁，咬下瞬间，鲜甜在舌尖炸开，像海风卷着浪头拍进喉咙。

当地人最懂“蚝有百味”，青芥芝士烤蚝辣得人嘶哈却停不下筷，

柠檬陈皮烧蚝清鲜得能“连壳嗦”，

更别提那碗奶白蚝汤，老广喝完直咂嘴：“正到泯泯甜！”

炭火烧得正红，生蚝在铁网上滋滋作响。

老广蹲在巷口，吸溜着艇仔粥，鱼片还是珠江里的鲜。

奶茶杯搁在旁边，变的是容器，不变的是那股嚼味的劲。

海风裹着咸腥吹过烧腊店，荔枝木的烟钻进鼻孔。

食客们拎着滴油的烧鹅，咬下去，脆皮在齿间炸开。

这味道窜进喉咙，钻进胃里，最后变成额头的汗珠。

日子就是这样，有滋有味地过，简单，却实在。

你说，是不是？