服饰，往往是一个朝代社会环境的缩影。中国服饰文化的历史源流，若从古典中寻找，总会将其归结于三皇五帝。

如战国人所撰《吕览》记述，黄帝时“胡曹作衣”；或说：“伯余、黄帝制衣裳。”

唐朝时期，国家安定，战乱较少，百姓安居乐业，且以武则天为首的女权渐渐兴盛。在这样的社会背景下，女子越来越注重自身装扮，她们的服饰也愈来愈精细。

唐朝结交四海之邦，文化博采众长，极具包容性，可它始终为封建王朝服务，故唐朝的服饰虽开放自由，但也有其阶级性和局限性。

唐朝襦裙种类

唐朝女服最具代表性的便是襦裙，所谓襦裙，便是上穿襦，下着裙，是典型的“上衣下裳”，唐朝女子服饰大多便是以此为基础，加以变更。

上襦下裙的女服样式，早在战国时代便已经出现。到了汉朝普遍流行，兴起时在魏晋南北朝时期。

襦裙按高低可分为齐腰襦裙、高腰襦裙、齐胸襦裙。三者顾名思义，依次齐腰，高腰，齐胸。其中高腰襦裙多流行于贵妇之中，齐胸襦裙流行于仕女之中。

按领口样式可分为交领、对襟。交领襦衣，右襟在内，左襟在外，左襟收于腰处，右襟除领口外，几乎藏于衣内，里衣也不外露。

而对襟左右两襟对称收于腰部，中间则为里衣或诃子；按是否夹里，可将襦裙分为单襦和复襦，其中单襦近于衫复襦则近于袄。张佑有诗说：“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，说得便是身着单襦的女子。

襦裙穿着形式丰富，常与半臂、绰子搭配，半臂袖长及肘身长及腰的短外套。自魏晋时期便已盛行，发展到唐朝时，已有对襟、套头、翻领、无领等样式。半臂多为宫中女官所穿，但房玄龄仍然将它归为非正统服饰。

由此可见，封建王朝不存在绝对的服装自由。绰子的下襟比半臂长，穿在身上得体大方，故又被唐朝女子视为“常礼服”。

唐朝女子裙种类划分

唐朝女子裙开始时一般用六幅布帛制成，唐太宗继位后，改革内政，重视节俭，明令“妇人裙不过五幅，曳地不过三寸，襦袖不过一尺五寸。”

其中一幅布为如今的约0.53米宽，然在穷奢极欲的唐朝，0.53米宽远远满足不了百姓的爱美之心，所以这条明令名存实亡。

唐朝女子爱美，她们在服饰样式方面有诸多考究。比如平民百姓家多穿荆板布裙，富贵人家穿绸裙、纱裙、罗裙、皱裙、石榴裙，贵族则穿金泥簇蝶裙、百鸟毛裙、金丝绣等。

其中以石榴裙最为多见，流行的时间最长，色彩多样，如唐中宗的女儿安乐公主的百鸟裙，堪称中国织绣史上之名作。

《燕京五月歌》中“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”

便是写的石榴裙。

唐朝服饰发展

唐朝女子在服饰上追求美，但还有女着男装的风俗。唐朝民风开放，女着男装的习俗不仅仅在民间蔚然成风，还渐渐传入宫中。纵使是集万千宠爱于一身的太平公主，也热爱着男装，唐高宗对此“怪异”现象十分宽容，并未有任何苛责之意。

唐朝女子不仅服饰精美，鞋子也有其特色，其中以履、靴、屐这三种样式最为常见。履多用锦、麻、丝、绫等布帛织成，有圆头、高头、云形、花形等样式，靴的用料苛刻多为锦造。屐与前两者相比，则颇为简单，多用于夏天赤脚穿。

唐朝的服饰发展与其社会发展息息相关，唐初时社会风气延续隋朝，妇人多被女德束缚，她们出门时多用幂来遮挡，幂是一块由纱罗制成的方巾，穿戴后遮蔽全身，毫无美感，此时的妇人几乎没有追求美的权力。

随着武则天权势的增大，唐朝女性地位越来越高，女子行为虽受约束，但男女之间的关系却远比之前开放。

《旧唐书·舆服志》写道：“则天之后，帷帽大行，幂渐息。中宗即位，宫禁宽弛，公私妇人，无复幂之制。”

到了唐玄宗时期，唐朝对外贸易高速发展，胡商渐渐走入唐朝普通百姓的生活。

《旧唐书·舆服志》中记载：“开元初，从驾宫人骑马者，皆著胡帽，靓妆露面，无复障蔽。士庶之家，又相仿效，帷帽之制，绝不行用。俄又露髻驰骋，或有著丈夫衣服靴衫，而尊卑内外，斯一贯矣。”

唐朝女子头饰从幂到帷帽，再到胡帽，美感依次增加，不仅是标志着唐朝经济的进步，还标志着唐朝思想的改革。由此可见，经济与服饰发展息息相关。

盛唐时期女子服饰极尽奢华，单单是机织物便可可分为绫、暗花绫、妆花绫、罗、绸、缎、暗花缎、妆花缎、丝、帛、锦、绢、纱、绉、绮、缂丝。更不用说印花贴金、描金、捻金、织金等工艺。

《旧唐书·舆服志》对唐朝奢靡的现象点评道：“风俗奢靡，不依格令，绮罗锦绣，随所好尚，上自宫掖，下至匹庶，递相仿效，贵贱无别。”

唐朝女子服饰尽显盛唐女子雍容华贵的丰腴风韵，表现出极富诗意的美与韵律，虽越来越精美，却也越来越阶级化。

胡商的加入虽然也给服饰增添新的活力，可忙于生计的普通百姓，却仍旧身着粗布短衣，真正有权力追求美的，仍然是那些富贵人家！

参考资料：《吕览》《旧唐书·舆服志》