在互联网上走红以来，充满异域风情的青岛，就被贴上了无数的标签。大家调侃说，世界是一个巨大的“青岛”——这里是“小意大利”、“小镰仓”、“小瑞士”、“小济州岛”……对于这些刻板化的标签，本地人当然不服。“青岛就是青岛，小小的青岛它不是任何地方，只是它自己”，互联网上一名青岛人如此说道。

要探究一座城市的魅力，你只能亲临其境。刚好，时下的青岛，正是一年中不可错过的好时节。受海洋气候影响，这个城市有着漫长的春天，四月、五月的青岛满城繁花，樱花、玉兰、紫藤、郁金香、泡桐、丁香、月季……还有海边随风摇曳的野花丛。如果你最近有旅游的计划，怎么能错过青岛呢。

4月，青岛燕儿岛山公园，海边花丛摇曳（图片来源：图虫创意）

去一座城市旅游，除了“看”，更要“吃”。除了要吃经典，还要吃些“不一样的”，所以每当有人问我，青岛除了啤酒海鲜，还有什么特色，我总会兴致勃勃，因为青岛被忽视的美食太多了。

我不是青岛人，但已经在这里断断续续地生活了五年，并且将大把的时间，精力和金钱花在了“吃”这件事上。2018年，青岛地铁通到了学校门口，我几乎每个周末都会穿梭在市南、市北、崂山和李沧区的街头巷尾，寻找美景和美食。从学校到市区，来回至少两个小时，其中还穿插着大量的上坡和下坡路，但我乐此不疲。在上海工作的那几年，我的山东同事称我为“灵魂青岛人”，因为每次提起青岛，我的眼睛都会发光。

为了美食和美景，我也从上海搬回了青岛生活。

青岛滋味，藏在小海鲜里

我是在青岛爱上海鲜的。在18岁来到这里上学之前，我一直生长在内陆城市，对海鲜有着虚无缥缈，不切实际的定义，认为海鲜等同于“大餐”。这里所说的“大餐”，一是指个头大，比如半个手臂长的螃蟹，二是价格高，比如动辄上百元的鲍鱼。

十岁左右，我第一次来青岛玩，父母咬咬牙，在某个海水浴场附近找了家不便宜的农家饭店。那是我第一次从挑选食材的环节开始点菜。面对院子里的水缸和水盆，还有里面盛满了的各种海鲜，我其实不知道它们新鲜与否，但是阵阵海腥味从不远处的大海里飘来，让我认定了眼前的海鲜绝对是新鲜的，说不定就是今天早晨刚从海里捞的。

那次，我们吃了鲍鱼，扇贝，好像还有螃蟹。蒸好的海鲜冒着热气上桌，一股咸鲜味扑鼻而来，自然，原始，纯粹。我心想：原来这就是青岛人的生活。

青岛人的日常（作者供图）

其实那并不是所有青岛人的生活，谁能天天都吃得起鲍鱼扇贝呢？相比“海鲜大咖”这种各类海鲜堆叠起来的网红吃法，我更惊异于青岛人将小海鲜融入家常菜肴之中，使之相得益彰的本领。

青岛火车站附近不仅有许多景点，也属于青岛的老城区，有许多经受了岁月考验的“苍蝇馆子”，颇受老人和本地家庭的欢迎。这些店铺的装修风格大多停留在2000年左右：暖黄色的墙纸，黑色的桌椅，复古的背景音乐——如今我已经很少见到复古得如此真实的餐厅装潢了，上一次见到类似的装修风格，还是在欧洲一些小城市的中餐厅里。

尝过这几家代表了本地口味的馆子，我发现，小海鲜才是青岛家常菜的常客，或许是因为它便宜易得，最适合普通人的饮食。

靠海吃海的青岛（作者供图）

在青岛家常菜中，小海鲜和其他食材通常是不分家的，它们和北方最常见的肉类，蔬菜放在一起，或炒，或烧，或浓油赤酱，或清淡而鲜亮。

哪种海鲜搭配哪种菜，是有讲究的。以蛤蜊为例，带壳辣炒是我们最熟悉的吃法，但我最喜欢的还是蛤蜊肉搭配各种素菜。蛤蜊本身个头小，味道淡，口感上也没有太强的存在感，单独烹饪很难将海鲜的鲜味发挥到极致，搭配肉类，其鲜味又太容易被荤腥掩盖。但是和本身口味清爽的蔬菜翻炒或者煲汤时，蛤蜊却能很好地发挥提鲜的本领。

搭配肉类，笔管鱼更为合适。笔管鱼是墨斗鱼的一种，因为形状细长，像钢笔的笔管而得名。来青岛前，我对鱿鱼和墨鱼这类食物了解甚少，只吃过路边八块钱一串的铁板大鱿鱼。第一次在青岛吃到笔管，就是在火车站附近的一家老餐馆。厨师用带籽的笔管大块炖五花肉，搭配蒜苔和木耳。这是我头一次见识海鲜搭配肉类的吃法，最初是迟迟不敢动筷的，因为在我的印象中，肉类的腥味会影响海鲜的鲜香，放在一起有点不伦不类。

但吃到这道菜后，我却感觉这道菜里的每一种食材都挑选得恰到好处。

首先，笔管、五花、蒜苔、木耳的口感各不相同，使这道菜的层次变得十分丰富。笔管的肉质有一种独特的紧实感，即使混在肉菜里也很容易被分辨。而且笔管本身没有太多味道，经受得住浓油赤酱的“洗礼”。切成小段的笔管上挂满了带着肉香和油香的酱汁，表皮有韧性，籽的口感更软糯，香浓，在我心里代表了鲁菜与海鲜的完美融合。

裹酱炸串，和我的“老店”情结

炸串绝对是青岛美食的另一“巅峰”。每次我和远方的朋友滔滔不绝地介绍青岛炸串时，他们总是不能理解——谁没吃过炸串呢？至少在我的老家河北，炸串是许多人的童年美食。

炸串在青岛人的生活中扮演了同样的角色，但和我老家的炸串不同，老式的青岛炸串会搭配十分丰富的酱料，其中最为特殊的就是果酱。

果酱是一种甜口的酱，没有面酱那么浓稠，也不像抹面包的果酱一样那么甜，具体是用什么做的，我也不太清楚。

我第一次吃到老青岛炸串是在市南区燕儿岛路附近的一家小区楼下，狭小的店面里摆放着一大台冰柜，墙根有两张靠墙的桌子，供客人堂食。其中一张桌子上还摆着店主的养生壶，茶水正在沸腾——店家和消费者的界限在这里变得十分模糊。

一位六十岁左右的阿姨从里屋走出来，递给我一个套着塑料袋的铁盘：“想吃什么？自己挑吧。”

冰柜里的食材看起来都很新鲜，娃娃菜的菜叶水分饱满，土豆片没有一点氧化的痕迹。在个体小店里，这是生意好的象征。那时候的我还不知道青岛人对炸串的热爱，只觉得这家店铺看起来位置闭塞，冷冷清清，没想到这么干净。

酱料是这些老店的杀手锏，有的店铺因为自己口味独特的秘制酱料而名声大噪。我老家的炸串一般只会在出锅后抹上甜面酱，再根据顾客的要求撒上孜然粉和辣椒面。但是青岛炸串店至少会准备三种酱料——果酱、咸酱、辣酱，有的店还有一些颇具特色的酱料，比如黑椒酱、咖喱酱、五香酱。顾客可以自己给炸串抹酱，调配出自己喜欢的口味，比如甜辣，咸辣，酸甜等等。

青岛炸串在下锅前会裹上一层面浆，而且炸得点到为止，金黄酥脆。我最爱吃的是茄子片和鸡胸肉。在面浆的保护下，茄子不会软榻，也不会因为吸油而过于油腻。鸡胸肉被炸得外焦里嫩，肉的咸香配上果酱的酸甜，让人胃口大开。