（来源：中国旅游报）

转自：中国旅游报

□ 赵 乔

汽车离开海拉尔，一路向前行驶，窗外的景物渐渐从市镇的轮廓变成坦荡的原野。8月已近尾声，呼伦贝尔草原正处在夏末余温与初秋微凉的交接点上。天空高远，蓝得透亮，仿佛被雨水搓洗过无数遍。纤薄的卷云，如轻舟划过静水，在天幕上拖出细长的线痕。牧草的草茎根部已泛褐黄，草叶却仍倔强地守着最后的青绿。裹挟着凉意的西风，不动声色地从远处吹过来，草浪不断翻涌。

站在最高的观景平台看，莫尔格勒河，这条被誉为“天下第一曲水”的河流，在草原上随意打着弯。弯道急处，河的两岸似乎要碰撞在一起。窄窄的水流，有的拐弯是优雅的S形，像金鱼的阔尾，缓缓地摆过去，缓缓地拐回来，圈成白晃晃的扇面。有时河水绕着草甸转，决绝地掉头，心无旁骛地改道前行，形成U形。河水是那样亮，碎金般的波光从这道弯跳到另一道弯，一直延伸到目之所及的尽头。

远远地，便看见几个蓝白色的蒙古包，静卧于缓坡之上。我们到达了陈巴尔虎旗的鄂温克民族乡。

当地导游带我们到了牧民阿尔坦家。阿尔坦大叔家的蒙古包并非固定的，会随着季节转换与草场变化而搬迁。近距离看，蒙古包分明是一口倒扣的大碗，顶上的天窗就是碗底，托举无限的苍穹。“天似穹庐”，正是游牧民族对天地最朴素的理解。女主人倚在门外等候，是一位50多岁的妇人，她脸上的皱纹里，藏着草原的风霜，眼睛却清亮得像莫尔格勒河的水。她朝我们招手，我们被她精致的着装吸引住了：暗花宝蓝色主调的长袍，搭配着同色坎肩。衣襟开衩处与坎肩边缘，环绕着色彩艳丽的云卷花纹。

走进蒙古包，光线略略暗下来。眼睛适应了片刻，我才看清里面的景象：直径一米左右的天窗，是采光的通道。打开的时候，可以迎来晨曦，漏下星光。闭合的时候，能抵挡风霜的入侵。连接天窗和网状围墙的是几十根长约两米的乌尼杆，它们像伞骨一样辐射排列，上端向中心收拢，共同撑起圆锥形的顶。门口右侧靠墙的是一排长条矮桌。最中间的铁炉烧得通红，铜壶正“咕嘟咕嘟”冒着热气。

鄂温克族人的饮食，来自草原的馈赠。烧开砖茶，滤去茶渣，注入新鲜牛奶，茶香与奶香缠绕着升腾。“喝奶茶了”，女主人拿出一叠木碗。尝一口，并不见甜味，微咸，像草原上吹过的风，淡淡的涩。她又端来一盘小零食——酸奶子、奶皮子、奶酪、奶香小饼干。奶皮子深得我们喜欢，外干内软，象牙色的表皮略有韧性。我们吵嚷着想看制作过程，女主人便带领我们到另一户牧民家去看：将鲜奶倒入铁锅，文火慢熬，微沸起泡时，用长柄木勺一遍遍将奶液扬起，倒下。反复扬洒中，奶脂上浮凝结，打出细密的气泡。听说，须得经过两三个小时的熬煮、静置冷却、沿锅边挑起、通风晾干的复杂工序，才能呈上一张薄薄的奶皮子。怪不得，奶皮子总出现在待客的最显眼位置，以传达鄂温克族人最郑重的心意——把好东西留给客人。

牛羊肉是鄂温克族人餐桌上的主角，手把肉是不可错过的美味。在铁锅里煮了个把小时的羊腿端上来时，我和同伴安静了一瞬：清水煮肉，不见任何佐料，连着筋，带着膜，骨头两端的截面露出隐隐的血丝。“直接用手抓”，导游只丢下一句话。我们面面相觑：要直接用双手抓肉，大口吞咽吗？

朋友最先出手，她小心翼翼地掂起肉，蘸了些韭菜花入口，嘴角漾出满意的笑：“好吃，绝对好吃！”听了她的话，我也索性推开筷子，直接抓起肉块塞进嘴里大嚼，腮帮子鼓得圆圆的。汁水从指缝溢出来，便用手背胡乱一抹，又抓起一块。盆底终于见空时，我们看着各自油光锃亮的手指，有些不敢置信：我们这些来自江南的女子，学到了草原豪迈、野性、自由的生活方式。

午后的阳光带着几分慵懒，我们走向草原深处，是时候和这片即将换季的土地作别了。马儿埋着头，悠然啃食，不时抬头打个响鼻，羊儿在向阳的坡地上三三两两地卧着，这一刻，时间似乎是停滞的。

阿尔坦大叔却频繁地抬头看天。他说，草原的雨，说下就下，打草是要抢天气的，若是遭了雨，牧草没收割、没翻晒，牛羊就没法安稳过冬。于是，他开动割草机，拖着长尾巴的机器，在草场上慢吞吞地划圈，锋利的刀片平稳推进。所到之处，牧草齐刷刷地倒下，铺成整齐的草带。风吹日晒，待牧草干透，会有捆草机伸出液压铁臂，将散落的干草聚拢、卷缩、挤压，最后变成齐腰高的圆滚滚的草捆。这些草垛，不仅是牧民过冬的底气，更是对自然节律的从容回应。

穿行在呼伦贝尔草原，每次闭眼小憩，总有风过草浪的簌簌声萦绕在我的耳畔——像是大地在翻阅一本节令的书。那声音，一直伴随着我完成内蒙古的环线旅行。