原创此鱼被明代定为贡品，历时三个月才能运到北京，且大多已经变味_文化

原创此鱼被明代定为贡品，历时三个月才能运到北京，且大多已经变味

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2026-08-15 08:23:50

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张爱玲曾经坦言，她的一生有三大心头恨：一是鲥鱼多刺，让人心生烦恼；二是海棠无香，总让她徒生遗憾；三是《红楼梦》未完，故事戛然而止，令人扼腕。如果她生活在今日，那么至少鲥鱼多刺的那桩心结，早已可以释怀——因为鲥鱼自三十多年前便绝迹江河，想吃也只能望鱼兴叹。

鲥鱼、河豚、刀鱼被列为长江三鲜，而在明清的饮食版图上，鲥鱼的地位无疑最为尊贵。在宫廷贡品的繁复清单中，鲥鱼的进贡几乎动辄劳师动众。新捕上来的鲥鱼，每一尾都要经历繁琐的工序，层层筛选、精心保鲜，历时整整三个月才能运抵京城。而对于至高无上的皇帝来说，最终端上餐桌的，也不过是一尾早已死去的鲥鱼而已。

鲥鱼的贡品历史，可追溯至明初。传说朱元璋与马皇后对鲥鱼情有独钟，甚至将它列为祭祀先祖的必备供品。按照明制，每年的太庙祭祀有五次常规，而每年的四月初一夏享，鲥鱼必须登上祭台。那时国都在南京，鲥鱼产自镇江，地理上的便利让鲥鱼的进贡尚算顺利。

然而，永乐年间迁都北京后，祖宗们对鲥鱼的钟爱并未因此减退。鲥鱼天生娇贵，出水即死，保存运输极为不易。但明代历朝皇帝却不肯妥协，即便是风味已变的鲥鱼，也要如数奉上祭台。可以说，皇室对鲥鱼的热爱，几乎成为了一种天性。为了确保鲥鱼新鲜抵京，明政府在南京专门设立了鲥鱼厂，由守备太监全权负责。《大明会典》中记载，南京每年向北京进贡的船只繁多：鲜船162艘，冰船46艘，其中仅运输鲥鱼的船就有14艘。出水后的鲥鱼一刻也不能耽搁，每年农历四月，京杭大运河上，运输鲥鱼的船队浩浩荡荡，甚至一度造成运河拥堵。明人沈德符对此如此描述：

最急冰鲜，则尚膳监之，鲜梅、枇杷、鲜笋等物。然诸味尚可稍迟。惟鲥鱼则以五月十五日进鲜于孝陵，始开船，限定六月末旬到京，以七月初一日祭太庙，然后供御膳。

这段话的含义是，每年的五月十五日，鲥鱼必须在朱元璋与马皇后的孝陵祭台上亮相，随后运至京城，让明成祖朱棣先行品尝。最后，才轮到在朝皇帝与众多嫔妃享用。由此可见，鲥鱼早已不仅仅是贡品，它成了一种宫廷政治与饮食文化的象征。自然，这样艰难得来的鲥鱼，皇帝也乐于赏赐，但一般臣子却无缘品尝。只有内阁大学士和六部尚书才能得享其荣。万历三年七月，首辅张居正获赐六尾鲥鱼，次辅吕调阳与张四维则各获四尾，其余尚书以下的臣子便只能望而兴叹。对这些文臣来说，能够享用几条死鱼，也是一种无上的荣耀。明末时，鲥鱼进贡依然维持常规。即便天启、崇祯两朝风雨飘摇，皇室仍不敢忽视祖宗的嗜好。崇祯帝宁愿国库告急，也舍得为鲥鱼花银子，真是让人难以想象，明代皇帝对鲥鱼的迷恋竟如此入骨。清朝入关之后，对鲥鱼早已耳闻。清初仍保留了鲥鱼进贡，只是清帝更偏爱野味，狍子、野鹿才是他们的最爱，而这种满是鱼刺的死鱼，显然不合口味。康熙亲政后，为了减轻民力负担，康熙二十二年下旨废除鲥鱼进贡。到了乾隆时期，国库充盈，乾隆帝本人也痴迷江南风土人情，但他依然不敢公然违抗皇祖意志，于是复兴鲥鱼进贡之礼。他借南巡之名，前往镇江、南京，每年二月出发，恰好四月抵江南，得以品尝新鲜鲥鱼。只是自此之后，后来的皇帝再未亲临江南，更无缘享受这道人间绝味。

贡品马皇后运输太庙鲥鱼皇帝祭台祖宗北京南京观点评论江南

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