为何千年前空海大师归隐之处，是现在日本人争相埋骨的灵性法场？
前言：
置身于孤独之中，静静地与自己相处，也是极简的表现。
与静静的空间简单相处，与自己的内心简单相处，我想，你一定会寻回那个简单干净、从容自在的自己。
高野山位于海拔约900米，是一处像莲花一样被八叶群峰包围的山上盆地。
从高野山站前，乘坐公交车才能进入它的腹地。
车在山路上行驶，在弯道处竟然瞥见旁边的斜坡上有几只灵动的小鹿在散步。
那一瞬间，让我与高野山的大自然有了连接，也让我脑海中充满疑问？为何这里的气场与我之前去过的日本乡间如此与众不同。
从灵性的角度，从古至今，僧人所憧憬的最后场所都是能让他们过隐遁生活的大自然。
这是为什么呢？因为他们已意识到，只有在孤独中才能看到自己的原本姿态。
1200年前，高野山被空海大师看中，成为其归隐之处，自带灵性的气场自是不必说；空海归隐后，真言宗在周围开拓诸多寺院道场，又将这里浓郁的灵性氛围持续抬升。
除了宿坊体验，高野山还有大量历史古迹。
高野山的古迹非常集中，5-6个小时的游览，就可以把主要几处都看过。
游览不复杂，环境又格外出众，难怪观光高野山也逐渐热门了起来。
奥之院
高野山最深之处，就是奥之院，也是空海和尚的墓冢所在地。
这里林深草长，是日本最大的墓地。
从奥之院入口下了巴士，先经过一之桥，这是踏入寺庙腹地的正式路径，也是出世与入世两个世界间的通道。
走到空海的御庙前的表参道两侧，是裹挟了大片墓地的巨大森林。
大约共有220,000个墓所掩映在无数的千年古杉之间。不知道何时为重点，这一条路走了好久。
如果说伏见稻荷是日本企业的企查查，那奥之院则是一本日本历史名人录，从封建时代的武士到近代的企业代表都希望埋骨于此。
这些名人无论生前拼得多厉害，死后就占那几叠空间，想跟随大师重生极乐。
后来才得知，走在这条路上需要理解，“向死而生，放下自在。”
奥之院参道的尽头，是空海御庙，相传，弘法大师发愿不入灭，至今仍在御庙后的小房间中入定。
御庙周围不允许拍照，记忆中被高大树林环绕的这一片只有不多的几座简朴建筑。
看不到供奉的佛像，但参拜的人都知道哪里是空海入定的方向。
金刚峰寺
空海在高野山开创了真言宗，金刚峰寺就是真言宗的总寺，也是弘法大师空海讲课的地方。
与常见的满天神佛的寺院不同，金刚峰寺对外开放的几个殿内没看到佛祖菩萨造像，但是几个开间层层的屏风让人印象深刻。
这几幅出自画僧狩野探幽之手，或是精细的花鸟，或是写意的山水，春天的樱花、牡丹，秋天的溪水枫叶，充满瞬间点亮人内心的魔力。
穿过走廊，会经过一处漂亮的庭院，庭院的地面上，与莲花定院的枯山水一样，写了个大大的“阿字”。
真言宗属东密，其教义要点是宇宙万象皆归于“阿”。
“阿”即一切法的绝对本体，不生不灭、不垢不净、不增不减。向“阿”字观照内心，就是真言宗的观菩提心。
建筑走到最后，是寺院的厨房操作间等等。从表到里，齐齐的供人参观，传递当年空海在这里授课生活的场景。
壇上伽蓝
金刚峰寺步行10分钟，就是壇上伽蓝。
这里与奥之院并称为高野山的两大圣地，是真言密宗的根本道场。
整个区域内坐落着高野山现存最老建筑不动堂，雄伟的根本大塔，大气的金堂。
现在，几乎高野山所有重要仪式都在这里举行。
壇上伽蓝的金堂是整个高野山的总本堂，主要在这里举办宗教仪式。
金堂附近的“根本大塔”是根据空海提案建设的日本第一座多宝塔。
根本大塔是日本神社常用的赤红色，在绿色的森林中凸显气派又不失典雅。
花几百日元可以走进塔的内部，这里供奉了金灿灿的佛祖菩萨，其中一尊大日如来或 “宇宙佛”，是真言宗的主佛。
另外，空海选定高野山的关键宝物三钴之松也在这里哟，记得找找看。
入口一侧的转轮藏，与我在中国石家庄隆兴寺看到的异曲同工。这里的可以亲自上手推推看，隆兴寺的只能隔着栅栏欣赏了。
灵宝馆
如果想更深入的了解高野山与佛教文化，灵宝馆是绝对不可错过的一站。
入口极为低调，但里面是真言宗艺术的小宝库，收藏了很多古佛像，曼陀罗，画作等文物珍品。收藏的宝贝之多，以至于它有个“高野山正仓院”的说法。
馆内区域很小，但件件是精品，其中最古老的作品有近1200年的历史。
最让我印象深刻的，是巨大的曼陀罗挂毯，以致我出门的时候，在礼品店买了它照片做的文件夹。
灵宝馆门票1000日元，实属不便宜，如果不了解这里的历史，会看不太懂，所以因人而异，选择要不要进去。
高野山上的餐饮
高野山真的很小，主街上基本就是点心铺、花店、佛珠店、食堂。
店铺又多是黑瓦顶的木质老房子，挺符合宗教小镇的气氛。
站前的餐厅，可以使用世界遗产电子票附送的优惠券，只有朴素的乌冬面，但十分清新可口。
尤其是胡麻豆腐，并不是淡而无味，口感还有点糯糯的，让我印象深刻。
高野山的日式点心，有我喜爱的糯唧唧，游玩之余买几个尝尝，竟然还很不错。
礼品店可以看到各种三钴杵或者高野山的小和尚形象，都是区域限定。