暑热难耐，整天待在空调房里非常不舒服，于是决定去东山转转。

蓝天如大海般清澈，大朵大朵的白云无所依、无所动，像停泊在海面上的一艘艘帆船。天空通透，白云显得更加立体，又仿佛是浸在蓝色纯净水里的棉花，变得饱满而离析；背对阳光的一侧更像是镶了一层银边而闪耀。风调皮极了，随意捏造云的形状，像各种山峰又像各种动物。我们追着云到了太湖边，不想一碧万顷的太湖湖面上反而一艘船也没有，一望无垠的绿色全部涌进了我们的心田。

风月桥没有唬人的阵势也无小家碧玉的含蓄，不大不小的三孔拱形恰到好处，台阶舒展仿佛直达远处山中。桥下渡水港流水不慢，但穿过三孔后的水流仿佛绕指柔般分成三条温柔的飘带，舒缓地向前流去。风月桥犹如锁钥之孔，守护着古镇。桥堍小店的主人在发呆，我们的到来，犹如在渡水港里投下石子，打破了这里的宁静。穿行在东山的小巷，这里完全没有乡下的感觉，干净又整洁。还未到饭点，老宅里就飘出酒香，几个老人已经落座开席“把酒话桑麻”。临河一对老夫妻对着河水呼噜噜吃粥，河边大树浓密的绿荫伸到了屋里，窗棂前好像被盖了一层绿色的帷幕。凉风习习，蝉鸣在这里起不到任何添热作用。

去洞庭饭店吃饭。这次依然点了响油鳝糊、白什盘、丝瓜毛豆、莼菜汤，还有一个六月黄。时令菜才是苏帮菜的精髓，一盘简单的丝瓜毛豆肥润丰腴，小朋友大有再来一盘的冲动，四个人五个菜吃得盘光汤尽。

参观附近的一家旧家具店。老夫妻两个做着翻新旧家具的生意，妻子前门看店，丈夫隔壁加工。虽然都是普通的榉木家具，一看都是来自平常百姓之家。样式也是明清式样居多，因为有了岁月的积淀，比市面上那些富贵繁复的红木家具优雅内敛得多。顺便看了会打磨旧家具的过程，小朋友们满脸惊奇。传统老家具在手艺人手里传承又更新，就像渡水港里的流水一样代代不息。

去槎湾保安古寺的路上，随处可见古树，一路为我们遮挡热辣的阳光。到了寺院门口，一棵千年圆柏，树皮已尽，在阳光的照射下泛着红色的油光，扭曲的形态像鲜血在流淌，惊得我们都忘记了拍照。跨过山门，正居中庭的建筑其木制缘侧让人眼前一亮。四周荷花亭亭玉立，应该是个网红拍照出片的地方。左侧胥母殿（纪念伍子胥之母）古朴沧桑，与清新的日式建筑形成对比。传说伍子胥与母亲避难至此，胥母帮助山民制作水上交通工具“槎”，这便是槎湾的由来。南面有个孙武殿，殿虽小，却集了各大家关于武圣的题字与碑刻，远有颜真卿、苏东坡、叶梦得、赵孟頫、唐寅、祝枝山、王鏊、龚自珍，近现代有李根源、赵朴初、南怀瑾，甚至还有夏志清……这里简直可以成为“东山碑林”。

太湖大道附近，真是接天莲叶无穷碧。再过两个月东山白切羊肉就要上市了，这荷叶的用处比荷花要实际得多。风好像在天空玩倦了，玩起了风卷浪白荷叶翻的游戏，让我们感受到阵阵凉爽，于是下车在路旁的松树下吹了会自然风。一方水土养育一方人，温柔如渡水，浩瀚似太湖。

东山人吃苦耐劳又心灵手巧，造就了洞庭商帮，也造就了苏作匠人，他们用不同的手艺，保存着历史与传统。虽然今天没有入山，但是依然感受到东山的清凉——东山，大约也可以称作苏州的避暑胜地了。

（原载于《姑苏晚报》2025年8月7日 A08版，略有删减）

作者：朱晓晖，封面图为资料图片，由东山镇提供

编辑：钱芳

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