文|王淼

2024年12月的最后一天，我在敦煌雷音寺。那日天寒，大概零下五度。我到的时间很早，寺院很安静，只有一位僧人拿着竹帚沙沙地扫着地。彼时日阳虽出，天边却犹挂着月。本以为寺庙不大，没料到里边屋舍重叠，一进一进非常广阔，再加上视野平远，可以看见远处的鸣沙山。院里有一块横向大石，上书“大唐高僧玄奘东归行经处”，玄奘西行时从瓜州出玉门关，而东归时从敦煌返回中土。

庙里有复制的大幅敦煌壁画，可以细品慢看。到大雄宝殿时，一只三花猫蹲守在门槛上，许是因为冷，身体蜷缩成球状，圆嘟嘟的很可爱。这只猫似乎在这寺庙生活很久了，它见我来，待客似地起身伸展。我见它时而奔跑入殿，时而无比熟稔地在佛龛下穿梭，之后又紧随在我身侧亦步亦趋，仿佛跟我介绍着宝殿里的一切。离开时，蹲下身摸了摸它，它一点也不怯生直往我怀里钻。真是一只温驯又亲人的猫咪，可知雷音寺的僧人待它如亲，让它也视人如亲。

大雄宝殿的左侧，有一个雕刻在地上的九宫图，健身用的，从一走到九，透过左旋右转，一内一外，用以打通经络，是一种温和、老少咸宜的运动。我闲来无事，走了一回，在冷冽的空气中，走到微微发汗。

我居敦煌六日，在莫高窟与榆林窟，欣赏古老而精美的壁画；在阳关与玉门关，感觉浩浩天地的无尽苍凉；在戈壁荒滩，听到令人惊骇的狂风呼啸。而那日，是我留在敦煌的最后一天。

敦煌的冬天很安静，不只游客稀罕，很多店家休业，店主人都选择到外地过冬，寺庙更是僻静得恍如无人之境。据考证，雷音寺与莫高窟一脉相承，原本是西晋时期的仙巖寺，后经数次易名，到了清朝改为雷音寺。又历时代颠踬，加之西北漠风疾劲，黄沙蔽天，早先的雷音寺已消失于尘土中，上世纪末异地重建，才有今日恢宏的模样。

冬日萧索，疏木枯槁，阳光洒在白色的墙垣上。一座安静而深阔的寺庙，这里是我敦煌行程的最后一个景点。从雷音寺搭公交车返回市区后，吃了碗牛奶醪糟，买了点纪念品，即回旅馆收拾行李。说到这牛奶醪糟，不免要提一提。在到西北之前，我就知道有这道食物，吃起来香浓可口，又能温暖身体。做起来也不难，一如其名：牛奶加醪糟（即酒酿），再加鸡蛋、坚果、果干与砂糖一起煮。因为食材易得，我常常会在天冷时给自己煮一碗。那日从雷音寺出来，天冽地凝，在市区路过一间小馆子，本来只点了馄饨汤权充早午餐，却又看到菜单上有牛奶醪糟，于是嘴馋点了一碗。当时我从老板的表情中看见讶异，他大概觉得我点的虽是一咸一甜，但怎么点了两碗“汤”？

一般来说敦煌的食物不大吸引我，因为气候环境的关系，此地惯食肉。记得我到的第三天晚上，突然好想吃青菜，那晚我不死心地东拐西绕，绕了好大一圈，终于在一个不起眼的小面馆外看到无比迷人的四个字：蔬菜拌面。纵使门庭寂寂，灯光熹微，一个客人也没有，但我还是掀开厚重的门帘走了进去。身材敦实的老板从里屋走出来说：“现在只有西红柿拌面。”我不死心地问：“可以在里边加一点青菜吗？只要是青菜就好，什么都行，我愿意另外加钱。”老板想了几秒说：“给你加上海青好吗？”我说当然好。那一餐是我在敦煌吃过最好吃、最餍足的一餐。结账时才发现，老板心慈，竟然没有多收钱。

后来跟人谈起我的敦煌行，有人羡慕我一人在淡季旅行的闲适，也有一位好友为我的胆大忧心，毕竟淡季人少。对于他的担忧我不否认。如果读书让人做事有余地，出言有尺度，那么旅行大概就是知山川深邃，知天河无垠，知人间有情，同时也将走过的行迹步履，涵融成自己的形色神态。而这些行迹，这些路过，这些所得的“知”，不也都夹杂着或多或少的冒险？

（本文作者为社区医务工作者）