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东晋咸康年间，建康城东南扎下太学的根，这是夫子庙的先声。

那时的青砖还带着泥土气，琅琅书声就顺着秦淮河 漂远了。

南唐时改成孔庙，供起孔子牌位，读书人踏破门槛来拜，石板路被磨得发亮。

到南宋烧了大半，元人没心思修，

直到明永乐年间才重起殿宇，飞檐翘角又戳回秦淮 sky 里。

明清时最是热闹，旁边贡院挤着全国的举子，有人高中跨马游街，灯笼从泮池挂到朱雀桥；

有人落榜蹲在鸭血粉丝摊前哭，汤勺敲得碗沿响。

太平军来了烧一次，日军来了抢一次，大成殿的木柱被烟熏得焦黑，却没断过。

建国后修茸，把糖粥摊、雨花石铺都请回来，老人们说，这才是夫子庙的味儿。

如今还是挤不动，

兔子灯碰着莲花灯，小孩举着糖画追跑，糖稀滴在青石板上，粘住几百年的月光。

孔庙里的香火依旧，有人对着孔子像作揖，

旁边卖盐水鸭的吆喝声传进来，和千年前的书声混在一起，都是秦淮岸边的活气。

您知道， 夫子庙最好吃的小吃有哪些吗？

传说 朱元璋登基后食欲不振，

御厨用鸭血、鸭杂与粉丝同煮，竟成就这道“宫廷秘汤”，后流入民间，

成为金陵老饯的“顶好”滋味。

据 《南京饮食志》载，其雏形可溯至清朝，

但更早可考至六朝“鸭都”传统，

南京人食鸭如命，连鸭血、鸭肠等“下脚料”都化作美味。

这碗汤的魂，在 “汤清而不淡，料丰而不腻”。

鸭血嫩滑如布丁，鸭肠脆爽似弹簧，鸭肝绵密似云絮，粉丝吸饱了老鸭汤的鲜醇，

一筷子挑起，热乎气儿直往鼻尖钻。

2019年，这道“朱元璋钦点”的汤，更被列入南京非遗，成为流动的历史。

如今在夫子庙，老字号仍守着古法：

凌晨现熬老鸭汤，鸭血得用清水泡去腥，粉丝得是绿豆制，久煮不烂。

春秋战国《吴地记》就载金陵人“筑地养鸭”，六朝时已成“白门佳品”，

明代民谣更将盐水鸭与云锦、大报恩寺并称“南京四绝”。

最传奇的 是朱元璋借聚宝盆建城的传说，

为留沈万三的聚宝盆，他暗令杀光全城鸡，从此鸭成金陵餐桌主角。

慈禧每年差人采办五百只盐水鸭，赐名“贡鸭”，让这鸭香飘进紫禁城。

如今夫子庙的砖墙上，

还刻着百年前考生赶考时 “左手提鸭，右手拎酒”的市井图，

鸭腿夹法暗藏丈母娘选婿的烟火密码。

这鸭皮白如雪，肉嫩似豆腐，咬开时汁水在舌尖炸开，咸甜交织如桂花香。

低温熟煮的古法锁住92种香味，

杏仁香、坚果香裹着鸭肉本鲜，肥而不腻，清而旨，久食不厌。

前世今生，得从 北宋“山洞梅花包子”说起。

靖康之变后，这皇家点心随皇室南迁，在江南落地生根。

清道光年间，常州万华茶楼首创薄皮小笼；

同治十年，上海南翔黄明贤又创“小笼大馒头”，后传至南京。

民国时，刘长兴的师傅姚庆林为蒋介石六十寿庆特制蟹黄小笼包，

薄如蝉翼的面皮裹着晃动的金黄汤汁，自此名噪金陵，成为“秦淮八绝”之一，

2021年更被列入江苏非遗。

这包子讲究 “皮透光、馅Q弹、汤鲜甜”。

皮薄能透字，轻咬即破，汤汁裹着三七肥瘦的肉馅涌出，甜得“嗲嗲的”，鲜得“眉毛都要掉下来”。

老南京吃它有口诀： “轻轻提、慢慢移、先开窗、后喝汤”，否则烫嘴又失了风味。

它的诞生，藏着段北宋皇室的烟火往事。

建隆三年， 宋太祖赵匡胤因太后丧事食不知味，

在御膳房偶遇御厨煎剩饺，金黄酥脆的口感让他连吃四五个，随口赐名“锅贴”。

靖康之变后，皇室南迁金陵，这道御膳经民间改良，

融入南京人偏爱的甜咸口味，最终成就“七家湾锅贴”等老字号。

如今在夫子庙，锅贴从皇宫御膳变为市井标配，煎制时需用菜籽油将面皮煎至“三面黄”，

底部微焦似琥珀，咬开瞬间鲜甜的牛肉汁便“噗”地飙出，

配上镇江香醋， 甜、咸、鲜三重奏直冲天灵盖。

二两锅贴配碗牛肉汤，便是“撑饥”的标配。

这口传承千年的金黄脆壳里，裹着宋室南渡的沧桑，也藏着南京人对“鲜”的执念。

选牛腩肉剁丁，加花椒水去腥，馅料要“一咬爆汁”，面皮得“薄如蝉翼”。

明末新都小贩刘吉祥，见状元杨升庵书斋桂香满室，

遂取鲜桂花挤苦水、蜜糖浸渍，拌糯米粉蒸成糕，取名“桂花玉露”。

《随园食单》载其“莹白如雪，桂香透骨”，

连乾隆下江南都因贪食误了行程，留下“金桂作饵朕亦成鱼”的戏言。

更悲壮的是民国“桂花糕惨案”，

1925年温州益美南货店因毒糕致120人殒命，至今仍警醒着匠人良心。

这糕点白胖软糯似秋云，

咬开是糯米的 绵密裹着桂花蜜的清甜，不齁不腻，后调带点草木幽香，

像把整座桂树林嚼在嘴里。

老南京人讲“桂”通“贵”，吃它图个“折桂高中”的彩头。

如今夫子庙现蒸的桂花糕，撒把金桂像撒了把秋日晨露，热乎时软得能拉丝，配壶龙井，甜香里透出茶苦，回甘直窜天灵盖，

这才是金陵秋天的魂儿，得儿！

1961年国营老店，2017年成“江苏老字号”。

这碗赤豆元宵，藏着南京人六百年的甜。

明永乐十年，元宵已成节令吃食，《酌中志》里核桃白糖馅的“糖圆”，到如今莲湖的赤豆沙配小圆子，糯得能拉丝，甜得恰到好处。

老南京人讲，“这味儿，嗲嗲甜，像秦淮河的水，汩汩流进心尖尖”。

桂花卷心糕更绝，师傅手搓糯米团，裹豆沙馅，卷成圆柱，切段撒桂花，咬开是糯叽叽的米香混着桂香，像极了秋夜的风，清冽又温柔。

五色糕团用的是天然色素，红的甜菜、绿的艾草，

咬一口 ，软、糯、弹，三种口感在舌尖打架，最后都化成一句“乖乖，这好吃得嘞”！

来夫子庙，不吃莲湖，等于白来，这碗甜，是南京的魂，也是岁月的糖。

明朝正德帝微服逛市集，被一碟银丝糖勾了魂——糖丝细如龙须，

入口即化带麦芽香，他拍案道：“此乃龙须！”遂改名“龙须糖”带入宫中。

到 雍正年间，御厨满汉全席上现场拉糖，糖丝雪白纤细似祥龙之须，雍正龙颜大悦，当场封为“龙须酥”，赏赐群臣妃嫔，从此名震天下。

这糖甜得有讲究：

麦芽糖熬制后反复拉扯，糖丝细如发丝，裹上花生芝麻馅，咬下“咔嚓”一声，糖丝在齿间化开，

甜而不腻，带着麦芽香和馅料的脆爽，

南京人夸它“真来斯”（真厉害）！

如今夫子庙现做现卖，师傅拉糖如舞龙，糖丝万缕缠成团，咬一口，甜到心坎里，

连韩国人都专程来打卡，直喊“大发”（太棒了）！

这口穿越千年的甜，藏着南京城的烟火气，吃了才懂啥叫“老味道”。

清康熙八年，安徽举子王致和进京落榜，靠豆腐营生。

夏日豆腐滞销，他突发奇想将豆腐腌入盐花椒坛中，

数月后开坛，臭香扑鼻，这便是臭豆腐的雏形。

后传入南京，与秦淮河灯影、科举文化交融，成为夫子庙“吉庆饮食”的代表，

2021年更被列入江苏非遗，永和园酒楼至今沿用古法发酵技艺，

豆腐需经三次火候焙烤，外皮金黄酥脆，内里绵密如脂。

这味“臭”名远扬的吃食，实则藏着乾坤。

发酵后的豆腐自带“臭香”，咬开时热气裹着辣酱、虾米、榨菜八味辅料涌来，咸鲜中透着微甜，像极了老南京人说的“先臭后香，越嚼越上头”。

这颗“白鹅戏水”般的圆子，最早可溯至 屈原《楚辞》里的“蜜饵”，经南朝建康灯会浸润，到明代朱元璋“元宵十夜”时已成气候。

溥仪1964年游秦淮，见师傅“滚”元宵时惊呼“民间的甜”，恰似这小吃穿越千年的生命力，

糯米粉裹着桂花糖心，在笸箩里“滚”出外糯内香，恰似金陵城历经战火仍“家家团圆”的韧劲。

这元宵的魂在“三清”：

皮儿清透如玉，汤底清甜见底，桂花香清冽悠长。

咬开软糯表皮，糖心裹着胡桃碎，甜得嘞，像极了南京话里的“煨”，慢工出细活。

如今夫子庙的元宵摊，仍用石磨碾粉、竹匾滚圆，老手艺里藏着“月下品桂圆”的旧俗，

中秋吃它，图个“团团圆圆”的吉兆。

藏着千年的“假鹅真味”。

唐贞观年间，玄奘取经归来，唐太宗特派快马取东坞山豆腐皮供其食用。

当地人戏称“鹅毛般轻的豆腐皮”，便仿鹅形创出此菜，竟成“素菜荤做”的典范。

尼克松访华时尝过都直竖大拇指，这故事可不是瞎编。

杭州东坞山至今保留着唐代古法豆腐皮作坊，每片皮薄如蝉翼，吹口气能飘起来，跟真鹅毛一个样！

这菜 外皮金黄酥脆似烤鹅，内里软糯带韧，咬开是五香卤汁的咸鲜，混着豆香在舌尖打转。

南京人吃它爱配白粥，老话儿说“素烧鹅配粥，赛过活神仙”！

下次来夫子庙，

别光顾着鸭血粉丝，这口假鹅真味才最见金陵烟火气！

那就来夫子庙吃一口吧。

把几百年的月光和书声都咽下去，让鸭血粉丝汤的热气糊住眼镜，让糖画的甜黏在指缝里。

孩子们追着兔子灯跑过青石板，那些磨亮的石头上，映着举子们赶考的影子，也映着你咬开小笼包时，溅出的那口滚烫的汤汁。

在这里，吃就是活着，就是记住。