米其林榜单，这次彻底被本土榜单比下去了。

9月10日，“高德扫街榜”上线。此后它的广告，既攻陷了各路当红明星、网红、KOL，也霸屏了线上的各大App以及线下的高空大屏、公交站台、热门商圈。

这些钱没有白花：上线23天用户超4亿，扫街榜成为妥妥的顶流。

其中美食和酒店的相关榜单，可以说给了米其林两个暴击。有项子榜单更是名为“轮胎磨损榜”，看起来颇有针对性。

反观米其林，不仅餐厅榜单被国人嘲讽，连新开发的“酒店榜单”也被质疑。

10月8日，米其林公布了首版全球米其林星级酒店榜单，正式推出了酒店版“米其林指南”（中国有64家酒店入围），结果不仅声量不及预期，口碑上也难以服众：

“这不就是‘谁贵评谁’嘛，还不如携程、美团的榜单真实。

“又一个看名气发榜单的。”

“感觉是给酒店自嗨的，不是给客人看的。”

外来的和尚好念经，但米其林的套路让国人审美疲劳了。

洋榜单的流量密码

早被国人戳穿了

没来中国之前，米其林榜单令人神往。

关键在于，人们相信米其林指南的权威性。为了公正客观，米其林一直有专业人员匿名探店。

关于米其林的“探员”，2009年的《纽约客》曾这样说到：

“米其林在保持探员的神秘性方面达到了前所未有的高度，以至于许多餐厅的老板从未与之碰面。探员们被提醒不要泄露他们的工作领域，甚至连家人也不要告诉，米其林也不允许他们和媒体记者打交道。”

中国人爱吃，把恩格尔系数吃得不具参考性，米其林来华按理该是如鱼得水。

结果却是，远香近臭，水土不服。

自2016年，米其林发布中国内地首本餐厅指南（上海），争议就从没停过。例如首次给广州的餐厅评星时，一共只有8家餐厅入选，全是一星。都说“食在广州”，然而在米其林眼里，广州的水准只比公认的“美食荒漠”杭州稍好一筹。

米其林榜单在国人心中的滤镜逐渐破碎，近几年米其林仍在中国坚持发布餐厅指南，但还不如网红探店给餐厅带来的流量大。

这次米其林跨界做酒店榜单，连个热搜都不配了。

2024年，米其林星钥榜单推荐首次在法国启动。今年是首次推出全球榜单，短短一年多就收集了全球2457家酒店，也收录了不少中国酒店。

酒店榜单几乎是米其林餐厅指南的翻版。评价体系，同样涵盖了风格与个性等标准；评价过程，依旧是匿名造访；评价结果，是如出一辙的一星到三星：

一星钥酒店对应美好独特的住宿体验，可以顺路入住；

二星钥酒店对应惊喜非凡的住宿体验，值得绕道前往；

三星钥酒店对应毕生难忘的住宿体验，值得专程前往。

日赛谷丽思卡尔顿隐世酒店，大陆唯一的三星钥酒店

实话实说，米其林酒店榜单反倒比餐厅榜单更容易让国人买单，因为好/壕得众所周知。例如上海入选的酒店全是五星级或豪华酒店，部分房型价格高达5500-6000元一晚。

只是这么评的话，消费者自己查酒店价格就行了，何须多此一举参考榜单。

另外，虽然有价格作参考确保不出大错，但槽点仍不可避免。例如二星酒店，澳门的数量力压北京上海香港，并且上榜的二星酒店几乎集中在揭幕才四年的上葡京度假村，令人浮想联翩；一星酒店方面，江苏和浙江竟然颗粒无收——这下杭州不仅是“美食荒漠”，还是“酒店荒漠”了。

当参考意义大打折扣，米其林的各种榜单与其说是指南，不如说是种营销工具。

质疑：

“被包养就不要谈独立人格”

不仅对于消费者，米其林榜单之于商家的重要性也大不如前。

过去，一旦餐厅摘星、升星，业绩必然暴增，餐厅的厨师、管理者升职加薪都是常态。反之一旦星级下降，他们通常要被问责、开除，有的厨师还因为承受不住压力自杀。

但现在，米其林的星星既不是摇钱树，甚至不是免死金牌。近两年，中国的不少米其林餐厅由于业绩压力，不得不屈尊做起了外卖，或者开小号打入平价市场。还有的干脆倒闭了，比如昔日北京西餐界顶流Opera BOMBANA，今年突然关店，还欠了一屁股债。

说到底，是米其林榜单的含金量骤降，人们越来越不买账了。

一方面是公信力被本土榜单打散。

制作榜单不是米其林的专属技能。众多协会、权威媒体或者其他评奖机构都有五花八门的榜单，但这些榜单跟着米其林亦步亦趋，对其公信力构不成多大威胁。

直到移动互联网的出现，把一切都颠覆了。

例如美团有“必吃榜”“黑珍珠”，携程有“美食林”，它们既有美食专家参与，也离不开大量的用户消费数据，因此更符合大部分消费者的预期。今年6月，2025“必吃榜”揭晓，近八成是烟火小店，超四成为十年以上老店。

酒店行业同样不缺榜单，作为后来者的米其林酒店榜单想上牌桌更是艰难。

不论是传统的全球50佳酒店、福布斯旅行指南，还是携程、同程等在线旅游平台的推荐榜单，似乎都更有说服力。

另一方面，榜单的纯粹性也被质疑。

榜单有被“充值”的可能，即便没被“充值”，也不代表就够纯粹。

为了获得评星，一些餐厅会主动配合，装修成米其林喜欢的模样，或者猜测谁是评审员，并给予便利和福利。也因此，此前有个法国大厨关掉了维持28年的米其林三星餐厅，他表示，保持米其林星级的成本太高了，“他们喜欢豪华餐厅”。

而到了酒店榜单，质疑声更上一层楼。

2018年，米其林收购精品酒店预订平台Tablet Hotels，进入住宿预订领域，因此制作酒店榜单，有点既当裁判员又当运动员的架势。

更让其公信力蒙尘的是，米其林公开承认，与部分目的地旅游局存在资金合作。

虽然米其林解释，这些合作主要用于支持评审团队的实地考察，而并非直接保证酒店榜单入选资格，但涉及到了资金合作，宣称自己依旧独立客观的米其林，注定难以让所有人信服。

网友用罗永浩当初怼王自如的一句话总结：被包养就不要谈独立人格。

米其林光环褪色

在于没抓住两大趋势

米其林榜单的光环褪色，不只是发生在中国。

米其林初入纽约时，《纽约时报》吐槽米其林偏爱正襟危坐的传统高级餐厅：“二星以上的餐厅里，至少一半都是法餐。”美食家蔡澜也曾表示：“欧洲之外，米其林都不靠谱。”

随着越来越多人吃过猪肉也见过猪跑，连普通人也对米其林榜单有了越来越多不同意见。

例如2019年，北京版米其林指南公布了“必比登推介”餐厅，豆汁、爆肚、卤煮赫然上榜，让人大跌眼镜。特别是豆汁，在许多人看来，其难吃程度还在西湖醋鱼之上。

但归根结底，不是米其林原有的评价体系出问题了，没跟上趋势才是致命伤。

第一个趋势是评价权“去中心化”。

即使米其林做到了它自以为的公正客观，但不可否认，它对餐厅和酒店的评价标准和“匿名评审”，在这个时代就是不接地气、脱离群众，以至于难有共鸣和信任感。

反观移动互联网环境下的榜单，无不强调开放、互动、接地气。

像高德扫街榜的诞生，按官方说法，一方面是基于几亿用户“用脚投票”的真实数据，另一方面还要考虑用户行为分、用户评价分、用户信用分、导航里程、回头客等各种因素。

在全网晒单的极致透明面前，老一套的评审标准和流程显得和人们需求脱节了。

第二个趋势是从“为身份消费”到“为体验消费”。

米其林标准背后，是一种传统的西方高级餐饮的“仪式感”和“阶层感”。

根据第一财经报道的案例显示，人均3000元的米其林三星餐厅，前期装修费用、厨房设备和其他成本加起来，总投资金额高达3000万元。

一顿饭3000元，至少有2000元是为餐盘外的东西买单。

比起过去，现在人们更愿意为了自己的心情买单，一星还是三星都不如好吃、性价比、出片、社交货币……例如“漂亮饭”代表之一的贵州酸汤火锅，相关话题在抖音总播放量超7亿次，在小红书有超过36万篇相关笔记。

酒单榜单同样如此，米其林标准不如更真实的本土标准和自我标准。

互联网时代，没有谁是绝对的权威，所有人在特定时候都可以有权威的力量。

米其林的旧地图，引领不了新时代的消费了。

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