2026 年开始了。其实和昨天并没有什么本质区别，但日期从 2025 跳到 2026 的那一下，重量感还是在的。

也正因如此，我最近在看的不少海外时尚杂志，几乎都在新年这几天抛出了各自的“。

不过我一直觉得，趋势更像一条“线”而不是一个“点”。不是说到了 2026 才突然从 0 诞生出全新的东西，而是过去的延续、现在的强化、以及未来的走向，在这一年被更清楚地看见。

所以今天想做的事很简单：这些杂志的性格、视角都不一样，但它们总会在某些地方达成一致。我把这种“共识”整理成 5 条趋势线，聊聊 2026 SS 最值得关注的方向。参考的来源主要来自法国、英国、美国的《Numero》《GQ》《Facesmag》《L’Officiel》《Vogue》等等，作为读全球趋势的入口，我觉得够用了。

先把结论放在最前面：2026 SS 可以用五句话最稳定地概括——“更短的下装 + 更松弛的轮廓 + 材质/表面的趣味 + 配饰回归 + 脚下更开放”。你看多了这一季的秀，会发现它们总在这些共性上反复出现。

第一条，从短裤开始，尤其是更极端的“迷你短裤”。在现实生活里，男生对短到大腿根的长度确实长期有心理门槛，但趋势就是这样：曝光次数越多，接受度越高。到了现在，它已经从“很难想象”变成“好像也没那么陌生”的单品了。

（Prada 2026SS）

而在秀场上，这个变化更明显。看 2026 SS，德里斯·范·诺顿用带图案的迷你短裤配一件利落的外套，把比例做得很干净；普拉达则用迷你短裤搭配皮夹克，把整体的成熟度往上提了一层；

（左：Prada, 右：德里斯·范·诺顿）

威尔士·博纳也给出了一种更“可操作”的方式——用连帽拉链卫衣去中和迷你短裤的锐度，让它更容易进入日常语境。上衣偏长、下装偏短的思路既然还在继续，那么迷你短裤的使用空间只会更大。

（Dior 2026SS）

第二条，是睡衣氛围，更准确说是“更柔软、更松弛的版型”。这几年很流行在某种审美后面加一个“core”，从 gorpcore 到 balletcore，都在用新的词把旧的走向重新命名。2026 里，“睡衣-core”被提到的次数明显变多了。

（左：D&G , 右：Emporio Armani）

德里斯·范·诺顿这季就用了很多条纹元素去做睡衣感的造型（我个人觉得 2026 SS 里他是我看得最投入的一场）；同时你也会在阿玛尼、杜嘉班纳这类意大利品牌里，看到类似的松弛与轻盈。

（德里斯·范·诺顿 2026SS）

但我更愿意把它理解成“轮廓在卸力”，而不是“大家都要穿睡衣出门”。它想表达的是：不一定要走到夸张 oversized，但更宽裕的空间、更舒服的材质，会成为主流语言。

（左：Amir, 右：Dior）

第三条，是“刺绣”，或者更广义的材质/表面的趣味。重点不在于刺绣会把男装带向女性化，而在于那些带有复古后处理、带有手感的工艺细节，会更频繁地作为“完成度的证明”出现在男装里。

（左：Bluemarble, 右：德里斯·范·诺顿）

同样一条线上的，还有钩编和透视这类“组织感很强”的面料也会一起往上走。尤其是 Sheer 这种材质，更多时候不是拿来单穿，而是通过叠搭的方式更容易落地，所以最后会自然地接到一个结论：即便到了 SS，“轻薄的层次穿法”也还会继续黏在趋势里。

（左：白山, 右：D&G）

第四条，是领带、丝巾这类“颈部配饰”的回归。看到这个方向时，我第一反应其实是迪奥。乔纳森·安德森掌舵之后，在他公开的男装造型里，领带式的处理确实更容易被注意到。

（左：Giorgio Armani, 右：Zegna）

（左：Yohji, 右：Ami）

当然，圣罗兰、爱马仕等品牌的秀场里，你也能频繁看到围绕脖子做文章的造型。但我不太想把它简单归类为“经典回来了”。更合理的说法可能是：它是一种 2026 版本的“在颈部做收尾”，用一条领带或一条丝巾，把整套造型的重心和气质锁定住。

（左：圣罗兰, 右：Dior）

第五条，是人字拖——也就是“脚下更开放”。2026 SS 里，很多品牌都在积极地把人字拖放进造型体系里。普拉达把皮质人字拖放进偏休闲的搭配里，让整体更成熟；奥拉里则用卫衣、奶油色长裤、墨镜和人字拖组成一整套，看起来舒服，但又不松散。

（左：Hermes, 右：Prada）

（左：Yohji, 右：LV）

再往回想，去年肯达尔·詹娜其实也很常用人字拖去完成日常造型，而 The Row 的那双人字拖更是热到“全球断货”都不稀奇。到了 2026，这股脚下的“开放感”会不会更进一步，我也挺好奇的。

除了上面这五条共识，我个人还想补两点：颜色与牛仔。

先说颜色。很多杂志会提到荧光黄、荧光粉、荧光橙这类强烈色彩，普拉达 2026 SS 的确能帮你快速理解这种语境。

（Prada 2026 SS）

但如果放回现实生活，这些颜色要变成大范围、长期的“大众流行”，门槛可能不低。反而我觉得，像潘通提到的 2026 年“Cloud Dancer”这种更柔和的中性色，或许更适合作为日常层面的关键词——至少更容易落地。

（左：Prada, 右：德里斯·范·诺顿）

最后是牛仔套装。它也是我最近个人关注度最高的类别之一。但全套牛仔的难点就在“难度”：牛仔的色差、洗水、质地变化太多，很多时候上下一起穿，反而很容易出现意外的不平衡。

（左：AWGE, 右：Egonlab）

买的是成套当然最省心，按套装穿就好；但如果你手里没有“同色同质”的套装，与其硬凑，不如把各自的牛仔单品用得更积极、更灵活，可能更实际。

今年“超大廓形短裤”依然会继续流行，而且相比去年，版型会更宽、更蓬、更有量感。它站在迷你短裤的另一端，但同样在过去几年里一直是趋势里很明确、存在感很强的那一类单品。

（左：Sacai, 右：Willy Chavarria）

比如迪奥这季就靠一条超大短裤吸了不少注意力——把带有年代感的档案元素和经典工装口袋语言揉在一起，既有造型张力，又不至于太飘。Hed mayner 也是同理，把品牌最擅长的 oversized 轮廓直接搬到短裤上，结果反而跟这一季“下装两极化”的整体走向对得很顺。

（左：Dior, 右：Hed Mayner）

说到底，今天把海外杂志对 2026 男装趋势的预测这样梳理一遍，并不意味着它会立刻在现实里完整发生。就算现在趋势传导速度比以前快，秀场到时装圈，再到早期使用者，最后到大众，依然需要时间。更何况，品牌提出的每一种方向，也并不都会变成真正意义上的“流行”。

所以我更希望你把它当成一个观察清单：今年看到这些线索出现时，能更敏感一点、知道它在指向哪里——这样就足够了。2026 继续把衣服穿得开心，同时也穿得不费劲。